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宝宝装植物文化远在周朝开始就有历史记载，设有管理染色的官职-染草之官-又称染人 。在秦代设有染色司、唐宋设有染院、明清设有蓝靛所等管理机构 。从大自然中萃取矿物与植物等染料，将青、黄、赤、白、黑称之为五色，再将五色混合后攫取其它的颜色 。以及日本古代染色中有名的草木亦是 。商周时期，染色技术不断提高 。宫廷手工作坊中设有专职的官吏"染人"来"掌染草"，管理染色生产 。染出的颜色也不断增加 。到汉代，染色技术达到了相当高的水平 。中国古代染色用的染料，大都是天然矿物或植物染料为主 。古代原色青、赤、黄、白、黑，称为"五色"，将原色混合可以得到“间色（多次色）” 。青色，主要是用从蓝草中提取靛蓝染成的 。能制靛的蓝草有好多种，古代最初用的是马蓝 。赤色，中国古代将原色的红称为赤色，而称橙红色为红色 。中国染赤色最初是用赤铁矿粉末，后来有用硃砂（硫化汞） 。用它们染色，牢度较差 。周代开始使用茜草，它的根含有茜素，以明矾为媒染剂可染出红色 。汉代起，大规模种植茜草 。黄色，早期主要用栀子 。栀子的果实中含有"藏花酸"的黄色素，是一种直接染料，染成的黄色微泛红光 。南北朝以后，黄色染料又有地黄、槐树花、黄檗、姜黄、柘黄等 。用柘黄染出的织物在月光下呈泛红光的赭黄色，在烛光下呈现赭红色，其色彩很眩人眼目，所以自隋代以来便成为皇帝的服色 。宋代以后皇帝专用的黄袍，既由此演变而来 。黑色，古代染黑色的植物主要用栎实、橡实、五倍子、柿叶、冬青叶、栗壳、莲子壳、鼠尾叶、乌柏叶等 。中国自周朝开始採用，直至近代，才为硫化黑等染料所代替 。掌握了染原色的方法后，再经过套染就可以得到不同的间色 。随着染色工艺技术的不断提高和发展，中国古代用植物染料染出的纺织品颜色也不到了明清时期，中国的染料套用技术已经达到相当的水平，染坊也有了很大的发展 。乾隆时，有人这样描绘上海的染坊："染工有蓝坊、染天青、淡青、月下白 ；有红坊，染大红、露桃红；有漂坊，染黄糙为白；有杂色坊，染黄、绿、黑、紫、虾、青、佛面金等" 。此外，比较複杂的印花技术也有了发展 。至1834年法国的佩罗印花机发明以前，中国一直拥有世界上最发达的手工印染技术 。主要价值植物染料环保越来越受到人们的关注，植物染料被重新重视，国内研究者日益增多，近来国内已经有企业将此研究用于纺织品、服装 。家纺领域，产品即将在市场与消费者见面 。如此周而复始进行着自然循环，它具有再生性 。植物染料是直接取自于大自然，它本身结构的形成完全是自然生长的结果，其间不会涉及任何化学原料，对人体没有化学损害 。而且植物染料所採用的植物原料，均是经过严格的筛选，不仅无毒无害，而且有的还具有医疗和保健作用 。另外，植物染料的生产过程实质上就是一个色素的提取过程，会留下一定量的残渣，这些物质本身是植物的组成部分，将其经过一定的处理，可作为优质的肥料 。由此看来，植物染料从生态染料标準这一角度上讲，是具有合成染料所难以比拟的优越性，它受人们的追捧便容易理解了 。按此推理，植物染料在生态纺织品的生产加工上，应赶上乃至超过化学合成染料 。但是根据现阶段技术水平和资源状况，现实情况与植物染料的应有地位，尚有相当的距离 。植物染料虽然生态性能非常优异，但现阶段还存在着其它的一系列致命弱点 。归纳起来有：1、植物染料成批生产有一定的困难，因为植物色素在植物中含量非常低，造成植物染料的成本非常昂贵 。植物染料一般是从花草、果叶等再生快的植物部位或可快速种植的植物中提取 。2、植物染料的染色和使用性能不理想，这些表现可选择的颜色品种少其互相拼色性差，不能按任意指定颜色进行染色加工染色工艺複杂，上染率低 。植物染料要拓展竞争力，就必须克服其现有的致命弱点，从科学发展来看，这种可能性是存在，至少是可以部分地解决这些问题 。针对植物染料的批量生产能力差和色泽品种比较缺乏这一弱点，其实採用生物转基因技术可以相当程度地解决这一难题，当前生物技术已相当发达，相信将来人类能有能力培养出植物染料快速生长基因，再通过植物栽培，形成所谓专业化“植物工厂”批量地生产出多品种自植物染料 。应该说植物染料中的相当多的问题都可以通过人的因素加以解决 。