洪泽湖，悬在江苏头顶的巨型水盆，到底是一座怎样的大湖？摘抄中国之最 _摘抄中国之最

过了凤阳，接下来就是整个淮河之旅中最期待的一站，洪泽湖。
清晨，我们在临淮关乘坐渡轮过河，沿河北岸的大堤一路东去，走到安徽与江苏的交界处时，我们驶下堤坝，穿过一大片麦田，来到了河边。
河对岸有一座赭红色的小山坡，山下屋舍掩映，山上草木稀疏，一轮巨大的风车立在山后，三片扇叶百无聊赖地转着，几个小孩忽然从坡脚的树荫里钻出，你追我赶奋力冲向坡顶。
这山便是浮山，我们所处的位置便是浮山峡。
浮山，摄影?孤城
浮山峡是淮河三峡中的最后一峡，可身临其境，怎么看都有凑数的嫌疑。
浮山只是一座浑圆的矮山，与之隔河相对的北岸更是平整的开阔地，无论如何这里也称不上“峡” 。不过令我们意外的是，鲜有人光顾的河岸边竟兀立着一座亭子，与浮山成守望之势。
辽阔的田野间，这座亭子就是一个醒目的标识，暗示往来的过客，坐下来，听听浮山的故事。
浮山峡，摄影?孤城
同大禹劈山导淮的硖山峡和荆山峡不同，浮山峡最深刻的印记却是一段血泪史。
1500多年前，割据中国南北的两大政权南梁和北魏在淮河一线僵持对峙，公元514年，南朝梁武帝为夺取寿春，下令在浮山筑堰拦淮，欲以大水逼退魏军。
然而，阻断一条大河并不是那么轻易的事，梁武帝强行筑堰，方圆数百里的石料、树木几乎被采伐殆尽；隆冬饥寒、盛夏疫病又夺去20多万役夫的性命。
当高堰筑成，横断淮水，上游300里全被大水淹没。而当年秋天，这座土石堰就被猛涨的河水冲垮，洪峰如雷，冲向下游的村落，无数百姓瞬间沦为鱼鳖，淮河漂尸入海，惨绝人寰。
淮河，摄影?孤城
战争从来都是冷血的，杀戮机器一旦开动，广大平民就是被碾压的草芥。中国历史上曾有过很多“以水代兵”的事件，没有一次不是生灵涂炭的惨剧。
浮山堰垮塌的600多年后，中华大地再度陷入南北分治的格局，另一场与水相关的人祸在金军伐宋的战场上上演。
1128年末，金军东西并举进攻南宋，兵锋抵达开封之际，惊慌失措的宋军统帅杜充命人掘开黄河大堤，试图用洪水拦住敌人的脚步。
黄河是悬河，决口一开，滚滚黄水倾泄而下，数十万百姓在毫无预兆的大水中丧命，丰饶的黄淮平原也很快被水泽吞没，而黄河水带来的巨量泥沙则昼夜不停地在泗河与淮河中沉积，河床日益淤高，淮河流域挥之不去的洪水梦魇也就此滋生。
淮河，摄影?孤城
杜充掘河，到底没能阻止金军南侵的步伐，南宋偏安一隅之时，战火还没有湮灭，夜夜笙歌的西湖画舫听不到远方的呻吟和哭泣，沿淮百姓正经历着黄河改道的苦难，他们不知道的是，关于这场洪水的记忆，将长久甚至永恒地悬于世间。
因为装满这一切的，正是洪泽湖。
进入盱眙县，洪泽湖的气息就隐约可闻了。
【洪泽湖，悬在江苏头顶的巨型水盆，到底是一座怎样的大湖？摘抄中国之最】我们原以为在县城就能看到湖面，可站在淮河边瞭望许久，却只见宽阔的河道和滩涂。寻湖无果，转身发现了一座淮河文化馆，进去转了一圈，里面多是些民俗风情的介绍，配合着农具、服饰等摆件。逐一看罢，又想起了那句熟悉的民谚：走千走万，不如淮河两岸。
我猜不管这话出自何时，但肯定是在黄河夺淮之前。就以1128年为界，在这以前，淮河流域河网遍布，沃野千里，且水系稳定，行洪通畅，很少发生大的洪涝灾害。尤其在京杭运河开凿后，淮河又成为衔接南北的漕运枢纽，繁华富庶不在话下。

洪泽湖，悬在江苏头顶的巨型水盆，到底是一座怎样的大湖？ 摘抄中国之最

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